Утепление усадочного зазора окон

Содержание

Установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками. Возможные проблемы

Утепление усадочного зазора окон

Установка окон своими руками позволит сэкономить до 50% денег, которые были бы потрачены на монтаж сторонней компанией. Но очень важно все сделать правильно, иначе экономия будет сомнительной. Для деревянных же домов существуют свои особенности, о которых следует знать.

Профессиональную установку окон и другие работы с остеклением квартир, домов и зданий мы рекомендуем совершать у наших партнеров – компании Окна Эксперт (https://okna.expert/).

Возможные проблемы при неправильной установке окон

Желательно заранее адекватно оценить свои силы, ведь некоторые ошибки могут стать очень дорогими:

    • отсутствие обсады – дом из бруса во время усадки «гуляет» и начинает давить на оконные рамы;
    • использование монтажной пены в усадочном зазоре между вершником в обсаде и стеной дома – затвердевшая пена очень жесткая и будет передавать давление с верхних брусьев на оконную раму, сводя на нет функции обсады;
    • неправильный расчет размеров рамы пластикового окна – не учтя монтажный зазор, придется расширять оконный проем;
    • слишком большой зазор между рамой и стеной – при простом запенивании такого зазора откосы всегда будут холодными, лучше вставить дополнительный расширительный профиль;
    • отсутствие внешней защиты монтажного зазора – запенивая расстояние между рамой и обсадой, с внешней стороны лучше закрыть щель лентой ПСУЛ, обеспечивающей защиту пены от ультрафиолета, но дающей влаге испаряться;
    • отсутствие гидроизоляции снаружи и пароизоляции изнутри – пена при воздействии атмосферы разрушается, что приводит к ухудшению изоляционных свойств;
    • установка не по уровню – чревато перекосом и быстрым выходом из строя фурнитуры;
    • размещение окна в «холодной зоне» – является причиной промерзания откосов и образования конденсата с внутренней стороны

Если существует малейшая возможность допустить одну из этих ошибок по неопытности, лучше не экономить и заказать монтаж окон. Для опытного же строителя установка своими руками не должна составить проблем.

Подводные камни, о которых не говорят производители пластиковых окон

Герметичность и высокая шумоизоляция пластиковых стеклопакетов подается как несомненное преимущество. Но, к сожалению, не все так радужно.

Ведь влажность в жилых помещениях постоянно увеличивается, а благодаря негерметичным деревянным рамам обеспечивается постоянный приток свежего воздуха.

Конечно, слишком большие щели способны сильно выстудить дом, так что евроокна давно стали очень востребованным продуктом.

Как же решить проблему с повышенной влажностью? Один из вариантов – сделать принудительную вентиляцию. Но при отсутствии вентиляционных отверстий это может быть проблематичным – придется многое переделывать.

Именно для таких случаев были придуманы оконные приточные клапаны – специальные профили, которые устанавливаются на пластиковые окна. Что особенно радует – простота монтажа. Достаточно заменить часть штатного уплотнителя на специальный и прикрутить к створке окна клапан несколькими саморезами. К сожалению, без вытяжного отверстия система работать не будет.

Еще один неприятный сюрприз для владельцев деревянных домов – фирмы, устанавливающие пластиковые окна, часто не дают гарантию на свою работу, мотивируя это непредсказуемостью поведения дерева. Так что даже с соблюдением всех правил монтажа можно обнаружить, что через несколько лет окна перестали открываться. А подточить напильником пластик не получится.

Изготовление обсады (окосячки)

Первое, с чего начинается установка окон – с монтажа обсады. Но всегда ли она нужна и как это правильно сделать?

Когда можно обойтись без окосячки

Новый деревянный дом из бревен или бруса в любом случае будет давать усадку. Да и сезонное пучение грунта никто не отменял. В этом случае обсада обязательна – она защитит окно от перекосов, кручения или изгибов.

Важно использовать для обсадных досок только сухой и прочный материал – обрезную доску толщиной 50 мм и обрезной брус 150х100 мм или же 50х50 мм. Ширина должна быть равна толщине стены.

А вот в каркасный дом окосячку можно не делать – сам каркас уже сформирован под оконные и дверные проемы и обеспечивает необходимую жесткость. В сруб, простоявший больше 10 лет, тоже некоторые строители не монтируют обсаду, аргументируя это тем, что тот уже прошел усадку и не деформируется. Но для душевного успокоения в свой дом ее лучше сделать, не настолько этот процесс и сложный.

Как правильно делать обсаду

Есть три наиболее популярных вида окосячки – в шип-монолит, в закладной брусок и в колоду.

Последний вариант самый трудоемкий, но и наиболее надежный. Если же существуют сомнения в собственных столярных навыках, лучше делать обсаду в закладной брусок. Для этого:

    • В оконном проеме, посреди бруса, выбираются две вертикальные борозды размером 5х5 см. Делать это можно как бензопилой, так и ручной циркулярной пилой, стамеской и топором. Второй вариант предпочтительнее, если рука не набита для точной работы бензопилой.
    • В пазы вбивается брус 5х5 см, обернутый с трех сторон льноватином таким образом, чтобы уплотнитель находился между стеной дома и бруском, а также заходил на стены в оконном проеме.
    • Сверху на закладной брусок укладывается обрезная доска и фиксируется саморезами заподлицо – по два сверху и снизу. Для этого предварительно рассверливается небольшое углубление диаметром чуть больше шляпки самореза.
    • Если же выбран вариант обсады «шип-монолит», то предварительно выпиленный Т-образный элемент просто вбивается в паз и тоже прикручивается саморезами.
    • Вертикальные элементы не должны доходить до верхнего края проема на 8 см – так, чтобы уложенный на них вершник толщиной в 5 см находился на расстоянии минимум 3 см от бруса стены. Это и будет усадочный зазор.
    • Вершник должен входить в пазы с небольшим усилием, а не свободно перемещаться в горизонтальной плоскости. Он тоже фиксируется саморезами, вкручиваемыми под углом.
    • Укладывается утеплитель в усадочный зазор и закрывается с внутренней стороны пароизоляцией, а с наружной – ветрозащитной мембраной. Ни в коем случае нельзя закрывать утеплитель с обеих сторон паронепроницаемыми пленками – накопленный конденсат будет вызывать образование плесени на дереве, прилегающем к утеплителю.

А вот так делается обсада «в колоду»:

Когда окосячка готова, можно приступать непосредственно к установке стеклопакетов.

Установка пластиковых окон своими руками

Сама установка стеклопакетов не очень сложная, но требует точного соблюдения технологии. В противном случае практически наверняка окно будет конденсировать, а раму перекосит.

Проверка доставленного стеклопакета

Ни в коем случае не нужно пренебрегать этим моментом! Сначала сверяются размеры оконного проема и стеклопакета. Так, если проем составляет 184 см, то рама окна должна быть 180 см – зазор между боковыми стойками и стеной не может превышать 2 см с каждой стороны.

По высоте оконный проем, к примеру, 120 см, тогда сама рама должна быть 116 см, а внизу находится еще и подставочный профиль (донник) 3 см. Таким образом зазор сверху получится в 1 см. Донник должен иди в комплекте обязательно, и под него нужно оставлять место при просчете окна.

Нужен он для того, чтобы изнутри можно было установить подоконник, а снаружи – прикрутить отлив.

Если на окнах планируются антимоскитные сетки, обязательно нужно проверить и наличие крепежей. Часто «теряются» и ручки, так как окна везутся без них. А вот нагели – специальные крепежные элементы, нужно подбирать самостоятельно.

Их длина должна быть такой, чтобы при полном вкручивании они доставали только до середины обсадочной доски. И это с учетом зазора. Если же нагель вкрутить в стену деревянного дома, окно начнет деформировать независимо от наличия окосячки.

Часто не обращают внимания и на мелкие элементы – декоративные накладки фурнитуру и дренажные отверстия. Их тоже придется пересчитать. А вот подоконник и отлив нужно заказывать – забыв уточнить их необходимость, можно обнаружить, что окна приехали без них. Для монтажа также понадобятся специальные подкладки под сами стекла – их наличие можно увидеть, только разобрав стеклопакет.

Для установки рамы по уровню используются деревянные или пластиковые клинья.

Их в комплекте может и не быть, поэтому лучше заказать их заранее. Клинья удобны тем, что благодаря их разной величине можно выставить ровно раму, просто подкладывая клин нужной толщины под углы и стойки.

Разборка и подготовка стеклопакета

Привозится готовый стеклопакет в собранном виде. Но чтобы его установить, придется разобрать все до рамы. Для этого:

    • в закрытом виде специальным ключом снимаются верхние штифты, держащие распахивающуюся створку;
    • вставляется ручка окна, створка открывается и снимается с нижних креплений;
    • выбиваются штапики с внутренней стороны окна и вынимаются стеклопакеты – можно использовать молоток и обычный нож;
    • нужно запомнить или обозначить правые и левые штапики;
    • с наружной стороны снимается защитная пленка – под воздействием солнца она через несколько месяцев уже не оторвется;
    • монтируются наружные элементы – держатели антимоскитных сеток и декоративные заглушки для дренажных отверстий;
    • просверливаются отверстия под нагели – сначала на расстоянии не больше 20 см от углов рамы, а потом не больше 60-70 см друг от друга;
    • с внешней стороны проклеивается лента ПСУЛ – по торцу при установке посередине проема с откосами или по внешнему краю при установке в четверть.

Как только предварительная подготовка завершена, можно приступать непосредственно к монтажу.

Монтаж рамы и сборка пластиковых окон

Сначала рама просто вставляется в оконный проем и временно фиксируется в нем. Напрмер, временными укосинами, прибитыми снаружи. Но гораздо проще все делать с помощником – он просто держит раму, пока ее не выставят по уровню и не прикрутят к обсаде. Установка рамы также требует соблюдения правильной последовательности:

    1. По уровню выравнивается нижний край – лазерный уровень в этом плане удобнее. Под каждую стойку подкладываются клинья разной толщины так, чтобы добиться идеально ровного положения. Даже минимальный перекос создаст проблемы при эксплуатации.
    2. Вставляются боковые распорки, обеспечивающие одинаковое расстояние от стен. Если ширина оконной рамы слишком мала и буквально «выпадает» из проема, можно использовать специальный расширительный профиль. Это гораздо лучше запенивания образовавшейся огромной щели.
    1. Выравнивается рама и по вертикали. Не стоит забывать о том, то устанавливать ее нужно в «теплой» зоне – для деревянных стен без внешнего утеплителя это четко посередине.
    2. Как только рама выставлена по уровню, можно начинать ее крепить, начиная с боковых стоек. Сначала просверливаются отверстия в дереве через уже сделанные в раме, а потом наживляются нагели. Сначала верхний и нижний, с обязательной проверкой вертикали, а потом между ними.
    3. Как только рама зафиксирована, снаружи крепится отлив. Конечно, это можно делать и в последнюю очередь, но на втором этаже подступиться снаружи не так-то просто. Отлив вставляется в специальный паз под рамой, прикручивается двумя саморезами по краям, а под ним щель заполняется монтажной пеной.
    1. Надеваются декоративные накладки на крепежные элементы створки. Нижние надеваются на раме, верхние – на створке. Сначала устанавливается створка на раму, а уже потом в открытом состоянии крепится ручка.
    1. Ставятся стеклопакеты на специальные прокладки. Без них окно может просто лопнуть из-за упора в металлические части в углах рамы.
    1. Забиваются сначала короткие штапики (в стандартном окне это верхние и нижние), а потом длинные (боковые).
    1. Запенивается монтажный шов по периметру.
    2. Устанавливается подоконник. Для этого на подоконный брус кладется готовый подоконник, под него подставляются клинья для выравнивания по уровню. Подоконник снимается, его торец и поставочный профиль промазываются герметиком, а свободное место между клиньями запенивается. Опять кладется подоконник, плотно прижимается к профилю и оставляется до застывания пены.
  1. В некоторых случаях поступают наоборот – сначала устанавливают подоконник, выверяют его по уровню и прикручивают нагелями к обсаде. А уже потом на него сверху ставят стеклопакет. В таком случае выравнивать раму по горизонтали уже не нужно. Единственное неудобство – материал подоконника должен противостоять действию внешней среды. Конечно, можно снаружи поверх подоконника закрепить отлив и все под ним запенить, защитив таким образом деревянный элемент.

Как только монтажная пена застыла, можно приступать к отделке окон.

Откосы для пластикового окна в деревянном доме

Окна стоят, подоконник есть, а вот откосы внешним видом не радуют.

Самый простой вариант, с которым справятся даже девушки – закрыть их пластиковыми панелями. Для этого понадобится:

  • L-образный или стартовый профиль – он прикручивается к стене вплотную к раме окна;
  • декоративный пластиковый уголок – он закрывает торец панели со стороны комнаты и тоже прикручивается саморезами;
  • сама пластиковая вагонка для откосов.

Вся система выглядит довольно просто – в стартовый профиль вставляется вагонка и закрывается уголком.

И даже ничего не нужно запенивать. Но чтобы обеспечить необходимую защиту монтажного шва и хорошее утепление, следует между стеной и откосом уложить утеплитель и прикрыть его пароизоляцией. С наружной стороны шов закрывается ветрозащитной пленкой – гидроизоляцией с хорошей паропроницаемостью.

Если же вид пластиковых откосов в доме из дерева кажется непривлекательным, можно использовать декоративные деревянные накладки и наличники.

А чтобы окна радовали теплом и уютом, очень важно защитить монтажную пену от воздействия ультрафиолета, а также от растаскивания птицами. Не нужно сдерживать своей души порывы, если хочется начать делать что-то собственными руками. И все обязательно получится!

Источник: https://SvoimiRukami.lesstroy.net/doma/ustanovka-plastikovyh-okon-v-derevyannom-dome/

Утепление усадочного зазора окон – Мир остекления

Утепление усадочного зазора окон

По разным причинам пластиковые окна начинают пропускать холодный воздух с улицы: усадка стен дома, некачественная работа монтажников или собственные недоделки, долгий срок эксплуатации окон. Тогда и приходит пора получать дополнительные навыки и умения работать своими руками, чтобы знать, как утеплить пластиковые окна, для того, чтобы в доме вновь стало тепло.

Экономия от самостоятельно выполненных работ составит от 4 до 6 тысяч рублей. Именно столько стоят услуги в компаниях, занимающихся утеплением пластиковых окон.

Инструменты и материалы, которые могут потребоваться в ходе работ

  • уплотнитель резиновый;
  • возможно, новые штапики;
  • ключ шестигранный;
  • шпатель с закругленными краями;
  • киянка (или облегченный молоток);
  • монтажный пистолет;
  • отвертка или пассатижи.

1. Уплотнительная резина

Одной из причин, вследствие которых окна вдруг перестали выполнять основную задачу по сохранению микроклимата в квартире, может быть выход из строя уплотнительной резины.

Профилактика по предупреждению ее преждевременного износа, вероятно, не проводилась, а потому ее придется заменить. Замене резина подлежат и в том случае, когда фирма поставила летний вариант уплотнения.

Тогда зимой в комнате будет холодно, уплотнительную резину придется также сменить.

2. Щели между оконными стеклами и рамой

Щели между рамой и стеклом могут стать причиной попадания холодного воздуха в помещение

Для того чтобы исключить щели между оконными стеклами и рамой, если они вдруг появились, можно использовать такой герметик, как силикон. Выбирайте прозрачный вариант герметика.

Если щель будет заделана немного неровно, то его прозрачная консистенция незаметна, она не испортит общего вида окна. Для его нанесения потребуется монтажный пистолет. Инструкция по использованию герметика есть на упаковке. Для этих же целей служит герметик бутиловый для окон.

Работая с ним, желательно иметь некоторый опыт, так как нужно немедленно разравнивать ровный валик клея, выходящий из тубы.

3. Возможно, вышла из строя фурнитура на оконных рамах

Осмотрите состояние петель, запорных планок, стяжек, болтов и замков. Замените то, что вышло из строя.

4. Щели между окном и стеной

Если окно служит уже достаточно долго, есть смысл пройтись по швам с герметиком в руках: акриловым или полиуретановым.

5. Утеплитель в пазах

Следующее средство радикальное, но очень действенное: пройтись фрезой по створкам окна и сделать паз, в который на клей кладется утеплитель.

Такой способ утепления, если воспользоваться услугами компании, не дешевый. Самостоятельно сделать пазы в рамах под силу тому, кто хотя бы однажды имел дело с электропилой, лобзиком, фрезерным инструментом.

Придется снимать створку, выбирать паз и в него ставить уплотнитель.

6. Регулировка прижима створки к раме

Регулировка прижима створок к раме

Попробуйте отрегулировать прижим створки к раме, регулируя цапфы и ответные планки. Можно делать регулировку как шестигранным ключом, так и плоскогубцами или пассатижами, отверткой.

 Вид инструмента зависит от того, какая фурнитура поставлена на окно. Обследуйте створку окна. Если она продувается, фурнитуру нужно отрегулировать. Верхние петли имеют выступающие части, цапфы, они связаны с ответными планками.

Делается это по всему периметру рамы.

Обратите внимание на то, что сдвиг (регулировка) измеряется в миллиметрах.

7. Утеплитель между рамами

Можно приклеить уплотнитель между рамами и без выбирания паза, взяв самый тонкий ее вариант. Она также надежно защитит окна от продувания.

8. Поворотно-откидной механизм

В пластиковых окнах механизм позволяет открывать окно в двух плоскостях: как вертикальной, так и горизонтальной. На него приходится колоссальная нагрузка. Возможно, он является причиной потери герметичности. Отрегулируйте запорный механизм:

  • Створка открывается так, чтобы сработали оба варианта: горизонтальный и вертикальный.
  • Блокировку можно убрать, надавив на язычок, расположенный на ручке.
  • Ставьте шестигранник на элемент регулировки и осторожно поворачивайте (по часовой), тем самым притягивая раму. Регулировка предполагается также минимальная, измеряемая в миллиметрах.
  • Возвратите створку на место, прижав ее к раме, закройте. Она должна закрываться с небольшим усилием.

9. Герметичность монтажного шва

Если в монтажном шве есть серьезные дефекты, то необходимо удалить старый и сделать новый

Проверьте герметичность монтажного шва, откосов в ветреную и холодную погоду. Приставьте руку или поднесите свечу к окну, откосам. Если чувствуется холодный воздух, их придется демонтировать и посмотреть, нет ли зазоров и щелей.

В том случае, если они есть, старую пену между окном и стеной лучше удалить. Освободившиеся от старой пены места следует запенить вновь. Откосы, особенно ту часть, которая примыкает к оконной раме, утеплите пенопластом в 1, 5-2 см. Утеплите оконные проемы снаружи, насколько это возможно. Посмотрите, не поступает ли холод из-под подоконника.

Его также нужно демонтировать, если обнаружатся холодные мостики с улицы, и утеплить.

Вам обязательно пригодится следующая информация:

Советы

  • Имейте в виду, что если вы приобретаете монтажную пену, которая выпускается прямо из баллона, то дважды ею воспользоваться не удастся. Надо израсходовать весь объем, поэтому посмотрите, куда еще можно ее применить, чтобы израсходовать остаток.Запорный механизм необходимо смазывать через каждые два года, чтобы продлить срок его бесперебойной службы
  • Смазывайте запорный механизм и фурнитуру на окнах один или два раза в год, чтобы продлить срок их эксплуатации. Правильный уход продлит его беспрепятственную работу до 12-15 лет.
  • Дважды в год нужно мыть уплотнительную резину, протирая ее после высыхания глицерином. Срок службы резины от 4 до 5 лет, поэтому нужна ее периодическая замена.
  • Не пользуйтесь агрессивными моющими средствами. Мыло и теплая вода – лучшее средство для очистки пластиковых окон.
  • Регулярно прочищайте резину, внутреннее пространство створки, смазывайте механизмы пластикового окна.

http://www..com/watch?v=qMCspwpo-TQ

Источник: http://orcmaster.com/remont/okna/utepleniye-plastikovyx-okon.html

Правила установки обсады в деревянном доме

  • 1 Черновая обсада
  • 2 Чистовая обсада
    • 2.1 Подготовительные работы

Все элементы деревянного дома постоянно меняются, древесина высыхает и сокращается в объеме, уменьшается высота стен и их толщина. В домах из клееного бруса эти изменения менее значительны. Усадка деревянного дома длится до 6 лет, и этот процесс зависит от множества факторов.

Поэтому с установкой окон лучше не спешить ив идеале заняться этим процессом через 3 года после установки сруба и кровли.

Срубу под крышей именно в нагруженном состоянии нужно простоять около 3 лет. Повторюсь, исключением являются дома из клееного бруса. Будете вы выдерживать такие сроки или нет, вопрос вашего терпения.

Метод установки окон в деревянном доме один, с применением обсады, но имеет несколько вариантов.

Перед тем как вставить окно, нужно в оконный проем установить оконную коробку или обсаду (обсадный узел, окосячка).

Обсадка или обсадная коробка – это конструкция, которая предохраняет от перекоса и заклинивания окно, придает дополнительную жесткость проему по периметру окна. Она может быть черновой и чистовой.

Черновая обсада

Черновую обсадку (окосячку) используют в домах, в которых планируется дополнительная отделка стен снаружи и изнутри. Для ее устройства используется бруски 50*50 мм и доски 50*150 (200) мм, либо брус 150*100 мм из древесины хвойных пород.

В домах из оцилиндрованного бревна и клееного бруса дополнительная отделка не требуется, в них обсадка является элементом чистовой отделки, поэтому для ее изготовления используются более качественные материалы, такие как цельный массив, или клееный из дерева хвойных пород.

Клееный считается самым надежным.

Черновая обсада состоит из четырех элементов:

  • нижний горизонтальный, называется подоконником или порогом;
  • две вертикальные боковые части;
  • верхняя горизонтальная часть — вершник.

Боковые вертикальные части окосячки крепятся по системе шип — паз, могут быть Т — образного профиля или П — образного профиля.

При Т — образном профиле в торцевой части оконного проема выбирается паз шириной 50 мм, а вертикальный элемент обсады имеет сечение:

Схема установки Т — образной конструкции обсады в деревянном доме из бруса или бревна, А — утеплитель, Б — сечение боковой части обсады с шипом

При П — образном профиле в боковой части оконного проема формируется шип шириной 50 мм, на шип крепится боковая часть обсады с сечением

Схема установки П — образной конструкции обсады в деревянном доме из бруса или бревна, А — утеплитель, Б — сечение боковой части обсады с пазом

В подоконнике и вершнике вырезаются замки. Вершник вставляется с небольшим натягом на боковые части обсады, в которых для него выбирается четверть (ложе).

Существует несколько способ соединения вершника, подоконника и боковых частей окосячки, все они основаны на способе соединения с использования шипа и паза (четверти), который образует замок между элементами. Получается жесткая, но плавающая конструкция.

Между обсадой и верхней горизонтальной частью оконного проема оставляется компенсационный зазор, его величина должна быть рассчитана на максимальную усадку дома, которая возможна на момент монтажа окосячки.
Все элементы обрабатываются антисептиком (шип или паз, торцевые части оконного проема, элементы обсады).

Источник: https://vsmservis.com/uteplenie-usadochnogo-zazora-okon/

Усадка деревянного дома – окосячка и другие методы компенсации

Утепление усадочного зазора окон

Деревянные дома, построенные из массивного бруса или бревна, по многим показателям очень сильно отличаются от коттеджей, возведённых по каркасной технологии.

Рознящих нюансов много, но есть одно важное явление, которое присуще исключительно «срубам» и совершенно нехарактерно для лёгких построек. Это – усадка.

В статье рассмотрим, как и почему протекает данный процесс, на примере создания окосячки увидим, как компенсируют усадку.

Что такое усадка

Почему и как усаживается дом

Любой дом, даже кирпичный или бетонный немного осаживается. Однако «осадкой» называют некоторое проседание всего здания в земле.

На фундамент давит масса несущих стен (принимающих, в свою очередь, вес перекрытий, кровли и прочих элементов), и он в той или иной степени со временем немного уплотняет под собой грунт, опускается относительно горизонта. Чем тяжелее здание, и слабее грунт – тем осадка может быть существеннее.

Усадка – это нечто другое. Дом, который строится из брёвен или массивного бруса, просто-напросто уменьшается по высоте.

Происходит усадка из-за особых характеристик древесины как строительного материала и технологических нюансов сборки подобных коттеджей.

Прежде всего, нужно отметить, что дерево при различных условиях склонно к изменению геометрии: при увлажнении оно может разбухать, при снижении процента влажности – усыхаться (уменьшаться в объёме).

После постройки сруба из правильно обработанных пиломатериалов (брус профилированный, брус обрезной, бревно) актуальным остаётся только усушка – дом усаживается. Чем выше изначально была влажность, тем больше будет усадка.

Другим ключевым моментом, существенно влияющим на усадку сруба, считается сухой способ сборки, который обычно не включает в себя применение метизов и прочих крепёжных приспособлений для жёсткого стягивания и фиксации. Более того, между элементами массивной деревянной стены по технологии необходимо прокладывать межвенцовый утеплитель.

Не стоит также сбрасывать со счетов некоторые допуски в геометрии деревянных комплектующих, возможные коробления. 
В итоге получается, что брёвна или брусья лежат друг на друге не абсолютно плотно, со временем, под давлением верхних венцов на нижние, штучные материалы стен уплотняются.

Добавим к этому способность древесины несколько сжиматься под нагрузкой.

Как долго и насколько усаживается деревянный дом

Нельзя одной цифрой охарактеризовать усадку деревянного дома по высоте. В каждом контрактном случае процент уменьшения высоты стен будет отличаться.

Стена из обычного бруса или профилированного может просесть по высоте примерно на 4-6 сантиметров, а бревёнчатый дом на 7-10 сантиметров при высоте стен в 3 метра.

Считается, что самым стабильным получается строение из клееного бруса, но даже он даст усадку в пределах 1,5-3 сантиметра по высоте.

Сроки полной усадки деревянных коттеджей из массива зависят от многих причин, основными из них нужно считать:

  • Процент изначальной влажности стройматериалов.
  • Размеры сечения используемых пиломатериалов (чем крупнее брусья/брёвна – тем дольше им усыхаться).
  • Порода примененной древесины, прочие физические свойства конкретных заготовок.
  • Условия эксплуатации – климатическая зона, время сезона, когда строился дом, ориентация здания относительно солнечных сторон.
  • Общая площадь здания, конфигурация, этажность и т.п.
  • Примененные методы возведения.

Наиболее интенсивно сруб садится первые 3 месяца после сборки. Основная усадка происходит примерно за период от 8 месяцев до года. А полное уплотнение венцов наблюдается по истечении 3 лет.

Как бороться с усадкой

При усадке деревянных домов наблюдается несколько основных проблем.

Прежде всего, венцы могут начать сильно давить на различные конструктивные элементы – столбы, балки, заполнение проёмов… Из-за этого последние могут деформироваться и разрушаться, двери и окна могут потерять работоспособность.

Также, как результат подвижки и уплотнения брусьев и брёвен,  иногда появляются зазоры между венцами, что приводит к продуванию ограждающих конструкций. Отделка на стенах может трескаться, отрываться, сдавливаться.

При уменьшении высоты стен автоматически меняется угол наклона кровельных скатов – со всеми вытекающими последствиями.
Ввиду данных обстоятельств, строителям необходимо предпринять ряд действий, чтобы компенсировать усадку, сохранить деревянный дом целостным и эффективным. 

1. К отделочным работам на стенах внутри и обшивке фасада рекомендуется приступать не ранее чем через год – когда дом нормально выстоится (горизонтальные поверхности, полы и потолки, можно отделывать практически сразу).

2. Изоляцию межвенцовых зазоров выполняют в два этапа – во время сборки ленточными материалами, и после усадки – конопаткой с уличной стороны и изнутри помещений.

3. Для сборки венцов не применяют крепёжные элементы, не дающие нормально протекать естественному уплотнению (винты, гвозди, резьбовые шпильки, квадратные нагели).

Если и применять какие-то изделия, то более подходящие для таких целей.

Например, для сборки стен из четырёхкантного бруса – устанавливают деревянные нагели круглого сечения, для брёвен и бруса иногда используют стягивающие винты-сухари с пружиной.

4. При реализации опорных узлов (столбы, колоны, несущие балки…) сопрягающиеся элементы не монтируются вплотную. Между ними ставится регулируемый металлический крепёж – «винтовой домкрат», который нужно подкручивать по мере усадки дома. Он представляет собой две стальные пластины, соединённые резьбовой шпилькой.

5. Несущая кровельная система собирается при помощи подвижных элементов. Сюда входят скользящие опоры для стропильных ног и раздвижные кронштейны для соединения ответных стропил в зоне конька. Данное решение позволяет безболезненно компенсировать те несколько сантиметров, на которые стропила расходятся при усадке. По сути, создаётся крыша, не связанная жёстко с несущими стенами.

6. В некоторых технологиях специальные помещения дома оформляются на независимом каркасе (часто также на независимом фундаменте). Это могут быть: санузлы, сауна/бассейн, пристроенный гараж, котельная – которые обладают полностью законченным скелетом с собственной изоляцией, отделкой.

7. Заполнение проёмов оконных и дверных производится исключительно при помощи обсада.

Принципы создания окосячки

Окосячка (или «обклад», «обсадная коробка») – это независимая от других конструкций дома рама-каркас, к которой во время монтажа крепится рама окон или дверей.

Короб этот имеет обычно замкнутый контур, поэтому состоит из двух вертикальных стоек (боковин), верхней горизонтальной переборки (вершника) и нижней горизонтальной переборки (таковой выступает порог двери или подоконник оконного блока).

Создаётся окосячка из сухого строганного бруса или доски (она, более тонкая, обычно идёт на перемычки). Главное, чтобы процент влажности заготовок не превышал 10-12%. В основном применяется хвойный пиломатериал 1 сорта с минимальным количеством дефектов.

По толщине материал для создания обсадной рамы подбирают в пределах 50-75 мм для боковин и порядка 30-40 мм для перемычек. А по ширине всё зависит от толщины стен. Иногда пиломатериал берут на 50 мм уже, чтобы сделать скосы с бревна на окосячку, иногда стараются выставить обсадную раму заподлицо с плоскостями стены.

В среднем в Москве и по России элементы окосячки имеют ширину 25-30 сантиметров. Для установки окон и дверей в окосячке часто выбирают четверть.

Торцевая часть брёвен и брусьев, а также сама окосячка – всё должно быть перед сборкой узла тщательно обработано антисептиком.

Обклад не закрепляется к торцам проёма наглухо. Вместо обычных крепежей тут создаётся подвижный деревянный замок. Реализуется он тремя основными способами:

  • На проёме выбирается паз, а на обсаде формируется шип (Т-образная окосячка)
  • На вертикальных частях проёма нарезается шип, а тыльная сторона окосячки делается в виде литеры «П».
  • На проёме и на окосячке делают паз, и между ними устанавливается соединяющий продольный вкладыш скольжения. Для этих целей используется строганный брусок сечением 50Х50 мм. 

При любом варианте реализации окосячки – между древесиной коробки и стеной укладывается ленточный уплотнитель. Он поможет предотвратить продувание, обеспечить более плавное скольжение усаживающихся брусьев или брёвен относительно обклада.

Принципиальной фишкой любой окосячки является компенсирующий зазор над перемычкой-навершием. Его размер выбирается в зависимости от прогнозируемого размера усадки дома. То есть в среднем он составляет порядка 80-100 сантиметров.

После монтажа его заполняют упругим, но сжимаемым, утеплителем (например, минеральной ватой, но не пеной и не ЭППС).

Этот зазор позволяет венцу, находящемуся над окном, опуститься на необходимую высоту и не сдавить при этом окно или дверь.

После изготовления окосячек и установки их в проёмы, окна и двери тоже можно будет монтировать. Тут применяется классическая технология установки светопрозрачных и дверных конструкций, только основой для крепления будет теперь обклад. Иными словами, необходимо будет выдержать монтажный зазор между рамой и обкладом (в идеале – 20 мм), который заполняется полиуретановой пеной.

Дополнительно блоки на месте фиксируются через коробку метизами (применяются винты по дереву), но так, чтобы крепежи не проходили окосячку насквозь и не мешали моменту скольжения. Для защиты примыканий в зоне откосов от продувания, проникновения влаги извне и ультрафиолета – применяются деревянные доборы.

В зависимости от технических условий это могут быть деревянные уголки или наличники.  

Источник: https://www.pilomarket.ru/article/usadka-derevyannogo-doma-okosyachka-i-drugie-metody-kompensatsii

Как выполняется утепление окон в деревянном доме

Утепление усадочного зазора окон

Основные теплопотери в доме происходят через окна. Решить эту проблему можно, например, установкой герметичных пластиковых пакетов или стеклопакетов в деревянных рамах, которые сводят на нет утечку тепла.

Но если монтаж пластиковых окон был выполнен с нарушением технологии, или в результате усадки дома оконная конструкция деформировалась, могут возникнуть мостики холода, через которые из дома будет уходить тепло. Если в доме установлены старые деревянные окна, то потерь тепла не избежать.

Совсем необязательно менять их на новые, можно просто их утеплить. Утепление окон в деревянном доме и бане можно выполнить разными способами, какими, мы расскажем в статье.

Особенности теплоизоляции оконных проемов в деревянном доме

Деревянный дом – подвижная конструкция, в течение нескольких лет в нем протекают усадочные процессы, в результате которых строение деформируется, изменяется высота стен и геометрические размеры дома. В связи с этим, окна вставляют не напрямую в оконные проемы, а в специальную плавающую раму (обсаду), которая компенсирует геометрические изменения дома и предотвращает перекосы оконной конструкции.

Теплоизоляция оконных проемов

Поскольку обсадная рама перемещается относительно оконного проема, то стыки между ней и бревнами обязательно конопатят натуральным утеплителем. Ранее для этого использовался специальный мох с длинными волокнами, сегодня конопатку щелей обычно делают джутом или льноватином.

Из-за подвижности деревянной конструкции, нередко между проемом и оконным блоком появляются щели, через которые проникает холод. Основные причины этого следующие:

  • неправильный выбор оконного блока;
  • плохая герметичность конструкции в оконном проеме.

Чтобы снизить теплопотери, необходимо герметизировать стыки проема и оконной рамы во время их установки. Для этого существуют специальные уплотнители (из резины, ПВХ, полиуретана и другие).

Если проблемы возникли не сразу, а проявились через некоторое время после установки, утеплить окна можно самыми разными способами.

Прежде, чем утеплять оконные блоки, необходимо найти участки, через которые уходит тепло. Самыми уязвимыми местами в оконных конструкциях, в которых появляются «мостики холода», являются:

  • стыки между створками и оконной рамой;
  • сама деревянная рама;
  • откосы;
  • подоконники;
  • отлив.

Утепление откосов и отливов производят как снаружи, так и изнутри дома, остальные элементы оконной конструкции теплоизолируют с внутренней стороны.

При утеплении окон в деревянном доме предъявляются повышенные требования как к эстетичности, так и к утеплителю. Не каждый материал может подойти для теплоизоляции окон в доме из дерева.

Одним из лучших вариантов наружного утепления является установка ставень.

Однако этот элемент не всегда вписывается в архитектурную концепцию дома, поэтому чаще всего в целях утепления используют следующие материалы:

  • поролоновые прокладки;
  • трубчатые профили;
  • силиконовый герметик.

Поролоновые прокладки

Первый вариант теплоизоляции заключается в заполнении щелей между рамами поролоном, а затем приклеивании сверху тканевой или бумажной полосы. Этот способ, с одной стороны, является самым простым, но в то же время самым неудобным. Так можно утеплить окна только на один сезон, а чтобы проветрить помещение, придется снимать всю теплоизоляцию.

Уплотнительные профили

Более надежное и эффективное утепление получается при использовании трубчатых профилей, которые могут быть изготовлены из следующих материалов:

  • резина;
  • поливинилхлорид;
  • полиуретан;
  • пенополиэтилен.

В зависимости от размера щелей следует выбирать профиль определенной формы:

  1. В виде буквы «Р», такая прокладка подходит для уплотнения зазоров средних размеров.
  2. D-образный профиль можно использовать для заделки широких щелей.
  3. Тип Е применяют для герметизации маленьких отверстий.

Кроме того, уплотнительные прокладки подразделяются на:

  • самоклеящиеся,
  • приклеиваемые с помощью клея.

Первый вид наиболее удобный и простой в применении. Уплотнитель просто приклеивается к одной стороне рамы. Герметизацию окон уплотнительными профилями нужно выполнять в теплую погоду (+10 градусов), поэтому работы желательно произвести заблаговременно до наступления холодов.

Трубчатые уплотнители служат не менее пяти лет, но у них есть один недостаток – на окне они выглядят не очень эстетично.

Силиконовый герметик служит для утепления стыков между створкой окна и стеклом. Им также можно герметизировать щели между подоконником и рамой.

Утепление герметиком производится следующим образом:

  1. Сначала нужно вынуть из рамы стекло, для этого все штапики и рейки, которые держат стекло, необходимо аккуратно вытащить из своих мест. В первую очередь извлекают нижний штапик, затем боковые и только после этого верхний. Очень часто при демонтаже штапики ломаются, поэтому лучше всего приобрести новые.
  2. Внутреннюю часть рамы нужно тщательно зачистить от скопившегося там мусора, грязи и пыли.
  3. По периметру рамы наносится герметик, а затем устанавливается стекло.
  4. После того, как герметик высохнет, устанавливаются новые штапики.

Герметик абсолютно незаметен, с его помощью можно утеплить окна без ухудшения их внешнего вида. Силиконовый герметик можно заменить специальной замазкой для окон. Работы проводятся аналогичным образом, но сразу после установки стекол необходимо убрать излишки замазки, поскольку, когда она полностью высохнет, сделать это будет сложнее.

Теплоизоляция окон по шведской технологии

Этот способ утепления окон из дерева является самым прогрессивным и в то же время недорогим. Он обеспечивает высокий уровень герметичности, которая по эффективности сопоставима с пластиковыми окнами.

Суть этого способа – создание в раме специального паза, куда затем укладывается утеплитель. Этот вариант позволяет не только утеплить, но также отремонтировать и заменить вышедшие из строя элементы оконного блока и фурнитуру. Весь процесс теплоизоляции состоит из нескольких этапов:

  1. Снимаются створки окна.
  2. При помощи специальной фрезы по всему периметру створки делаются канавки размером 4х3 мм. Пазы необходимо выбивать под углом 45 градусов с внешней стороны.
  3. В канавки укладывается трубчатый уплотнитель, он может быть выполнен из ПВХ, пенополиэтилена, полиуретана, силикона.
  4. На места стыковки стекла и створки наносится силиконовый герметик.
  5. Створки помещаются на свое место, затем регулируется фурнитура.

Этот способ утепления работает на протяжении минимум десяти лет, но только в том случае, когда древесина не гнилая, а все оконные элементы целые.

Современные пластиковые окна обеспечивают хорошую теплоизоляцию помещения, но только при условии правильного монтажа оконного блока. Очень важно еще на этапе установки защитить окно от влаги и предотвратить доступ в помещение холодного воздуха.

Самыми слабыми местами конструкции являются швы между рамой и стеной. Эти участки герметизируются монтажной пеной. Чтобы предотвратить разрушение пены под воздействием осадков и уф-излучения, сверху обязательно наносится слой гидроизоляции, который не позволяет влаге попасть на пену, а внутри помещения используют пароизоляцию, защищающую утеплитель от паров, поступающих из дома.

 Защита стыков может выполняться следующими материалами:

  • силиконом;
  • лентой ПСУЛ;
  • бутилкаучуковой лентой.

Пароизоляционные ленты защищают не только от водяных паров, но и от влаги. Они легко монтируются, не выделяют вредных химических веществ, имеют долгий срок службы. При использовании ПCУЛ ленты получаются швы с естественной вентиляцией. Бутилкаучуковые ленты по виду похожи на поролон, они продаются уже с защитной пропиткой.

Монтаж пароизоляции на окна

  1. Раму и проем окна следует очистить от мусора и грязи.
  2. Окно ставится в проем без какой-либо фиксации.
  3. На пластике намечаются места, где будет закрепляться пароизоляция.

  4. Окно убирается, паробарьер наклеивается на отмеченные места.
  5. Окна устанавливаются на свои места.

Обратите внимание: скрытый монтаж выполняется до того момента, как пустоты будут заполнены пеной.

Наклеивание наружных лент производится только после полного высыхания монтажной пены.

Это довольно новый способ утепления пластиковых стеклопакетов, но сегодня он становится все более и более популярным.

Пленка представляет собой многослойный по структуре материал, который хорошо пропускает свет, но является препятствием для уф и инфракрасного излучения. Отражая инфракрасные лучи, пленка способствует уменьшению теплопотерь.

Очень важно правильно и качественно выполнить монтаж пленки, в противном случае ее эффективность значительно снижается.

Выпускаются пленки на клеевой основе и термоусадочные. Первые сцепляются со стеклом своей клеевой основой, вторые – по принципу адгезии. Прежде, чем наклеить пленку, необходимо помыть, высушить и обезжирить стекло.

Клеевую пленку прикладывают к стеклу и приглаживают тряпкой в направлении от середины к краям, таким образом, удаляя пузырьки воздуха.

Монтаж термоусадочной пленки:

  1. Подготавливается стекло, как было описано выше.
  2. Наклеивают двусторонний скотч по периметру створки или рамы.
  3. Пленку крепят к скотчу без сильной натяжки.
  4. Поверхность нагревают феном, под воздействием горячего воздуха пленка сжимается и натягивается, образуя ровную поверхность.

Утепление откосов

Немалую роль в утечке тепла из бревенчатого дома играют откосы, поэтому их также необходимо утеплять. Чтобы избежать значительных теплопотерь, нужно делать как внутреннее, так и наружное утепление.

Теплоизоляцию откосов можно выполнить следующими материалами:

  1. Пенопласт. Самый недорогой вариант утепления. При работе с этим материалом нужно учесть, что он сильно изменяет свои размеры при нагревании и последующем охлаждении. Поэтому клея нужно использовать по минимуму, во избежание его растрескивания.
  2. Вспененный полиэтилен. Материал имеет низкую теплопроводность и обладает гидрофобными свойствами. Лучше использовать полиэтилен с фольгированным слоем, который выполняет функции теплоотражающего экрана.
  3. Базальтовая вата обладает водоотталкивающими свойствами, поэтому она считается лучшим выбором для утепления оконных проемов сруба. Она не только является хорошим теплоизолятором, но также имеет прекрасные звукоизолирующие характеристики.
  4. Пластиковые панели, снабженные слоем утепляющего материала. Панели быстро устанавливаются и хорошо поглощают шумы.

Внутреннее утепление откосов

Работы выполняются в следующем порядке:

  1. Обрезаются выступающие участки монтажной пены.
  2. На откосы наносится грунтовка.
  3. Поверхность штукатурится.
  4. После полного высыхания штукатурки к откосам приклеивают теплоизоляционные плиты.
  5. Утеплитель штукатурят, шпаклюют и обрабатывают грунтовкой.
  6. Последний этап – финишная отделка. Откосы можно покрасить, отделать декоративной штукатуркой или другим материалом.

Наружное утепление откосов

Процедура выполняется аналогично. Единственное, при наружных работах нужно учесть следующие замечания:

  1. Для обработки внешних поверхностей используют не обычную, а антибактериальную грунтовку, которая защищает стены дома из брёвен от гниения.
  2. После установки плиты утеплителя промазываются специальным клеевым составом, на который для прочности укладывается армированная стекловолоконная сетка.

Подведем итоги

В заключение следует отметить, что утепление окон – важная и ответственная работа, к выполнению которой нужно подходить очень серьезно. Ведь от этого зависит тепло и уют в вашем доме, поэтому ее лучше доверить профессионалам.

Компания «Мастер Срубов» принимает заявки от жителей Московского региона на утепление деревянных и пластиковых окон в деревянном срубе и бане.

У нас работают квалифицированные и опытные мастера, которым вы можете с уверенностью доверить отделку и теплоизоляцию вашего дома.

Мы работаем в строгом соответствии с технологией, используем безопасные материалы, гарантируем высокое качество и быстрые сроки работы.

Чтобы связаться с нами или оставить заявку, зайдите на страницу «Контакты».

Источник: https://master-srubov.ru/sovety/kak-vypolnyaetsya-uteplenie-okon-v-derevyannom-dome

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.